Просмотров: 7692

С Райаном на Тенерифе через Бельгию. Часть 2. 4 дня в Пуэрто де ла Круз и не только

Маршрут поездки

16.09.2010 — 20.09.2010
Развернуть

Каких-то 4,5 часа в самолете и вот мы приземляемся уже в южном аэропорту Рейна София на Тенерифе. Тепло, но как-то хмуро и ветрено. Хотя пальмы и цветущие деревья напротив выхода из аэропорта все равно поднимают настроение и настраивают на отдых.   

 
 
 
 

Здесь у нас была заказана машина Рено Берлинго в прокатной конторе. На стойке мы отказались доплатить за полную страховку, а входящая в стоимость страховка не покрывала проколотые колеса и разбитые стекла, и правильно сделали – ничего страшного с нами не случилось за 8 дней на острове. Зато пришлось доплатить за бензин чуть дороже, чем на заправке -  машину выдают с полным баком, а возвращать надо вообще-то с пустым, но кто рискнет опоздать на самолет, отправляясь в аэропорт перед отъездом без бензина? Забегая вперед сразу скажу, что машина нам не понравилась – громыхающая жестянка, с трудом разгоняющаяся и еле-еле на второй скорости едущая в гору. Единственное, с чем нам повезло – машина оказалась дизельной, а дизтопливо медленнее расходуется и стоит несколько дешевле бензина. Мы объездили почти весь остров, а доливали в бак только один раз литров 10. Выбрали мы эту машину из-за того, что Берлинго вроде выпускается с двигателем от 1,4 л, а на сайтах прокатных контор редко где в предложениях по аренде машин указывался объем двигателя. Мы боялись, что выбранная нами недорогая машинка может оказаться вообще с литровым движком. Но лучше взяли бы Ситроен С3, на котором мы с удовольствием катались по Испании в прошлом отпуске, тем более, что на Тенерифе на дорогах много таких малолитражек, так что все ездят на равных, одинаково тяжело разгоняясь на скоростных автострадах и вползая в горки на серпантинах. Самые неприятные моменты мы испытали на своей машинке в городах, стоя в пробке перед светофором на крутых подъемах, вот там приходилось иногда жечь сцепление при трогании с места.

Но вернемся в аэропорт. На стойке «Голд Кар» нам сказали номер парковки и мы пошли грузиться. Машинка была несколько покоцанная, к тому же не заводилась. Сотрудники проката очень легко согласились вписать в договор фразу о том, что предоставленный нам автомобиль имеет множественные повреждения и царапины. На всякий случай иметь такую фразу полезно, хотя при сдаче нашу машину никто не проверял. А не заводилась наша машинка потому, что нам сказали неправильный номер места на парковке, хотя открылась чужая машина выданными нам ключами легко. Так что мы еще раз подтвердили для себя советы с форумов, что не стоит оставлять ничего ценного в машине, раз ее так легко открыть.

Введя в навигаторе адрес нашего отеля в Пуэрто как пункт назначения, мы тронулись в путь. И хоть по дороге мы заплутали немного сначала при выезде с парковки, потом при переходе с южной автострады на северную, но путь через весь остров мы одолели за полтора часа довольно легко. Автострады хорошие, почти все время ограничение скорости 120, все ее слегка превышают. Вот только с развязками на дорогах Тенерифе часто мы запутывались – не всегда реальная схема движения соответствовала навигатору, хотя у нас там закачаны самые свежие карты. На многих дорогах вовсю идет строительство, где-то еще видно следы старой развязки, перестроенной совсем недавно. Подъезжая к отелю, мы призадумались на тему парковки – все улицы города были плотно заставлены автомобилями, даже на запрещающей разметке. В POI нашего навигатора не было никаких парковок поблизости. Мы проехали мимо нашего отеля и сделали круг по району, более внимательно разглядывая все закоулки - стало понятно, что парковки есть, просто с улицы их не видно, они прячутся между домами. На одной из таких парковок нам повезло встать на место отъезжающей машины. Уже через 15 минут мы были снова около нашего апарт-отеля «Тенерифе Винг» с вещами.

Номер был намного приятнее, чем я ожидала – сразу за дверью «спальня» с двумя кроватями, отделенная зеркальной стеночкой от «гостиной». Дверь в ванную напротив спальни, двери на «кухню» и балкон из «гостиной». Кухня едва ли превышала 3 м2, но нам больше было и не нужно. Главное, что был холодильник и немного посуды. Окна нашего балкона выходили на вполне приличную парковку, и периодически оттуда даже кто-то уезжал, освобождая (правда, ненадолго) место. Но мы решили не суетиться зря - пусть уже наша машина стоит, где оставили. Позже мы всегда оставляли машину на парковке под балконом без проблем, вечером было даже проще найти свободное место. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осмотревшись в номере, стали решать, что делать. Очень хотелось кушать. Завтрак был давно, да и обед уже прошел. Да и батарейка в фотоаппарате требовала зарядки, а без фотика идти в город не хотелось. Решили спуститься вниз за чем-нибудь съедобным в магазин при отеле. Оказалось, что там неплохой ассортимент, вполне гуманные цены и работает он до 12 ночи. Единственный минус – оплата только наличными. Сидя в тенечке на балконе после душа в легкой одежде с бокалом вина уже слабо верилось, что еще утром мы ежились от холодного ветра в далекой Бельгии.

А вечером мы пошли прогуляться по городу. Только сразу сделали ошибку, решив, что вся жизнь должна быть сосредоточена на набережной и потому надо идти вдоль берега. Как мы поняли позже, привычной для приморских городов набережной, тянущейся через вес город, в Пуэрто нет, исторический и туристический центр смещен в восточную часть города к рыбацкому порту, тогда как наш отель находится на западной окраине, недалеко от пляжа Хардин и Лоро-Парка. К океану мы так от отеля и не вышли, на улочках, по которым мы плутали тем первым вечером, шло какое-то строительство, стояли мрачные нежилого вида здания, заборы и почти не было прохожих. Как только вдалеке мы заприметили огни ресторанчика, то сразу же повернули туда – мы были готовы уже удовлетвориться любыми признаками цивилизации. Хозяин сразу же налил нам по бокалу местного вина за счет заведения, мы сделали заказ, закурили и … жизнь опять начала налаживаться. Цены были повыше, чем я их запомнили с прошлой поездки 6 лет назад, но намного ниже бельгийских, еда была очень вкусной, вечер – теплым, так что отпускное ленивое настроение снова вернулось. Если кому интересно, то ели мы потрясающе вкусные креветки с чесноком, потом я - местное блюдо Konejo-al-salmorejo (тушеного кролика в соусе сальморехо), а Сергей взял стейк, и на гарнир папас арругадас кон мохос (местная картошка, сваренная в очень соленой воде с местными соусами) – ну очень вкусно, только мы объелись и больше уже не заказывали столько блюд! Вместе с сангрией это стоило около 35 евро. После обильного ужина уже не хотелось подвигов, так что мы просто вернулись в наш отель, еще посидели перед сном на балконе с вином, обсуждая наши планы, и легли спать.  

 
 
 
 

 

А на следующий день у нас было запланировано посещение Лоро Парка. Он от нашего отеля был совсем недалеко, так что пошли пешком. Утро встретило нас жарой, безоблачным небом и ярким солнцем. И кто сказал, что в Пуэрто всегда облачно и частые дождики? Нам открывался прекрасный вид на вулкан Тейде. Кто же знал, что в остальные дни гора будет всегда накрыта тучами? Тут я и обнаружила, что забыла дома солнечные очки. Я не сомневалась, что что-нибудь обязательно забуду при сборах, но за предыдущие 4 дня так и не смогла вспомнить, что именно забыто. Так я и шла, жмурясь от солнца, мимо пляжа Хардин с черным вулканическим песком. Ветер гнал на берег умеренные волны, над пляжем развевался желтый флаг, предостерегающий купающихся, народу на пляже было еще немного, но в воде уже кто-то плескался и прыгал в волнах . Я надеялась к ним присоединиться после Лоро Парка. 

 
 
 
 
 
 
 
 

И вот после 20-минутной прогулки мы входим в Лоро Парк. Пришли мы туда где-то около 10 утра. Народа немного, стоянка перед входом совсем пустая и ни одного туристического автобуса! Билет 32 евро. Можно сэкономить немного, купив парный билет в Лоро Парк и Сиам Парк (аквапарк на юге острова), но мы в аквапарк не хотели. Обладателям парных билетов ставят какие-то штампики, что-то проверяют. А мы быстро проходим внутрь. Вход в Лоро парк стилизован под Тайскую деревню, в прудах кишат жирные японские карпы, дерутся за кусочки хлеба, брошенные посетителями. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мимо клеток с обезьянами и гуляющих по лужайкам журавлей мы идем к пингвинам. В Лоро парке большой пингвинарий, но, как я помню, и желающих его посетить было немало. Вокруг огороженной стеклом имитации антарктического пейзажа с пингвинами раньше двигалась дорожка. Теперь же посетителей намного меньше, дорожка выключена, каждый может бродить как хочет. Здорово! 

 
 
 
 

На высоту всей лестничной клетки установлена огромная стеклянная колонна с водой, где плавает почти синхронно по кругу целый косяк серебристых рыбешек. Кажется, 6 лет назад этой колонны еще не было. Красиво! Безостановочное хаотично-упорядоченное движение рыб в подсвеченном аквариуме завораживает. 

Идем дальше. Еще один приятный сюрприз – можно посмотреть на тигров. Красавцы! В прошлый раз я доехала в Лоро парк с юга острова уже в разгар дня, и тигры спрятались от жары и от посетителей. И не они одни. Это мы правильно пришли сегодня с утра! 

 
 
 
 
 
 
 
 

А рядом с тиграми - бассейн дельфинов, где как раз скоро начнется шоу. Значит, нам туда! Первый раз в жизни я увидела выступление дельфинов 6 лет назад в аквапарке на юге Тенерифе. В конце выступления я старательно прятала выступившие слезы. Не ожидала, что так растрогаюсь. Но уже несколько дней шоу в Лоро Парке понравилось мне меньше – слишком эти дельфины и их дрессировщики были «зажравшимися», требующими аплодисментов от зрителей после каждого номера, работали небрежно-лениво, не в полную силу. Ну да, сейчас все то же самое, но дельфины все равно хороши!

 
 
 
 
 
 
 
 

Выйдя от дельфинов, мы бездумно шли в толпе, пока она нас не привела к следующему бассейну, где должно было вскоре начаться шоу касаток. Этого шоу раньше не было. Касатки вообще намного меньше дельфинов поддаются дрессуре, так что на этом представлении впечатляли больше всего именно размеры животных.

 
 
 
 
 
 
 
 

После касаток мы уже целенаправленно шли вместе с толпой и оказались правы, придя к следующему бассейну как раз к шоу морских львов. Если шоу дельфинов было милым и трогательным, касатки впечатляли своей мощью, то представление морских львов было веселым и озорным. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Еще в аквапарке неплохие аквариумы, вот только снимать их очень трудно – в помещениях темно, только аквариумы подсвечены. Рыб видно хорошо, но вспышка отражается от стекла и портит снимки. Большинство фотографий смазано. А стеклянный туннель в аквариуме с акулами хорошо снять вообще нереально, так как изгиб стекла сильно все искажает и рассеивает. 

 
 
 
 

Еще Лоро Парк гордится своими многочисленными попугаями и шоу с ними. Да, попугаев действительно много, но они все сидят по клеткам с мелкими ячейками, так что снять их трудно. Шоу попугаев откровенно не понравилось, особенно тем, что оно шло только на испанском. Да и фотоаппарат у нас совсем разрядился к этому моменту. 

 
 
 
 

В Лоро Парке есть и много других животных – крокодилы, огромные галапагосские черепахи, фламинго, сурикаты, всех не перечислить. Есть целая оранжерея с орхидеями, коллекция кактусов и много всяких других красивых и смешных растений. Посетить Лоро Парк точно стоит! 

 
 
 
 

Мы вышли из Лоро Парка только часов в 5 вечера. Хотелось всего сразу - плавать, кушать (в Лоро Парке было так интересно, что про еду мы как-то совсем забыли), зарядить фотоаппарат. Пришлось от пляжа отказаться. Мы опять затарились в магазинчике внизу пивом, вином и водой, хамоном, сыром и хлебом, кусками дыни и папайи – чем не обед? – и поднялись в номер. Кстати, насчет вина – в прошлую мою поездку на Тенерифе я подсела на местное вино, особенно мне нравилась сухая мальвазия. Но в этот раз мы видели очень мало местных вин в продаже, мальвазия вообще оказалось большой редкостью, причем чаще всего я в продаже видела сладкую мальвазию, да и то за какие-то безумные деньги. Зато мы покупали недорого итальянское ламбруско, испанские вина (4-5 евро) и мой любимый херес (5-6 евро) с материка. Еще нам очень понравился неприлично дешевый (0,69 евро) испанский же сидр.

Отдыхая в номере, изучили распечатанную заранее из Интернета карту Пуэрто и решили пройти в центр города короткой дорогой, не спускаясь к океану. Эта улица выглядела намного приличнее. Пройдя совсем немного, обнаружили супермаркет Меркадона, где еда и напитки дешевле, чем в нашем отельном магазинчике, а выбор – больше. На завтра у нас была намечена поездка в горы, и мы прикупили еду с собой для пикника. Кстати, все оставшиеся дни мы постоянно возили с собой в машине запас воды и что-нибудь перекусить, чтобы не тратить время на поиск ресторанов. Отнеся наши покупки в номер, мы опять двинулись к центру и на этот раз все же добрались до порта, где первым делом купили мне очки и запасной аккумулятор для фотоаппарата. Заодно хозяин магазина нам посоветовал пару хороших ресторанчиков неподалеку.  К сожалению, в ресторане с местной кухней столики были все заняты и даже была очередь. В другом ресторане сегодня была индийская вечеринка, но индийскую кухню мы не любим, так что решили просто выпить в баре. Оформление ресторанчика в восточном стиле нам очень понравилось, но с официантом замучались объясняться. Выбора вин почти не было, и что такое грейпфрутовый сок, официант тоже понять не смог, я сдалась и согласилась на кампари-оранж, так мне попытались разбавить кампари фантой! Только позже я вспомнила, что аналогичные проблемы у меня были и в прошлый раз, ну нет у них грейпфрутов, зато есть помело, сок из него и надо было просить в баре.

 
 
 
 

  

Вернувшись позже к первому ресторанчику, мы так и не нашли свободного места, побродили по окрестностям, но почти все встречающиеся кафешки, нам не нравились – не хотелось ни фаст-фуда, ни пиццы с пастой, ни китайской еды. Устав искать, мы плюхнулись за столик первого же ресторанчика, предлагавшего местную кухню, но в тот вечер нам явно не везло с ужином. Еда была самой невкусной из всего, что мы ели на Тенерифе. Дорога в отель из центра уже не показалась нам длинной в этот раз – мы начали привыкать к Пуэрто.

 

На наш второй день пребывания на Тенерифе я запланировала заранее поездку на восток острова – меня манили реликтовые лавровые леса горного массива Анага, такие леса росли на земле миллионы лет назад, когда и людей еще не было, но сохранились до наших дней только в нескольких уголках планеты. Путь наш лежал через бывшую столицу острова Сан-Кристобаль де ла Лагуна, в которую мы тоже ненадолго заглянули. Нам повезло быстро найти парковку на пустыре возле тенистой уютной площади Plaza del Adelantado, откуда затем мимо стен женского монастыря Санта-Каталина мы свернули на пешеходную улочку Calle Obispo Rey Redondo, прогулялись по ней до конца, до церкви Нуэстра Сеньора де ла Консепсьон, объявленной национальным достоянием Испании, по пути задержались у кафедрального собора Ла Лагуны. Была суббота и, видимо, еще и какой-то праздник. Нарядные местные жители прогуливались по улице с детьми, постепенно собираясь около церкви, молодые девушки с охапками цветов раздавали по цветочку проходящим мимо женщинам, правда, игнорируя туристов. Около одного кафе остановилась целая группа музыкантов в средневековых костюмах, вскоре хозяин вынес им полный поднос со стаканами пива, а музыканты спели пару красивых песен около уличных столиков кафе. Позже мы видели тех же музыкантов еще в паре баров. Конечно, мы успели посмотреть лишь малую часть Ла Лагуны, но город нам понравился – уютный и какой-то старомодный, словно время остановило свой бег с колониальных времен на старинных улочках. 

Плаза дель Аделантадо
 
 
 
 

Плаза дель Аделантадо

Пешеходная улочка Обиспо Рей Редондо, стены монастыря Св.Каталины и старейшие дома города
 
 
 
 

Пешеходная улочка Обиспо Рей Редондо, стены монастыря Св.Каталины и старейшие дома города

Кафедральный собор
 
 
 
 

Кафедральный собор

Уличные музыканты
 
 
 
 

Уличные музыканты

В конце улочки собор Ла Консепсьон
 
 
 
 

В конце улочки собор Ла Консепсьон

Но нам пора было ехать дальше и выше. По шоссе TF-12 от Ла Лагуны, незаметно переходящей в городок Лас Мерседес мы стали подниматься все выше в горы по пологому пока серпантину. С мирадора Хардин нам открылась многоцветная панорама долины, из которой мы только что поднялись.

 
 
 
 

Примерно отсюда же начинался и природный парк Анага. Правда, здесь лавровые леса скорее походили на заросли кустарников, но наш путь лежал еще выше в горы, от одного мирадора до другого. Эти реликтовые леса очень любят влагу, впитывая ее из воздуха. Поэтому они и располагаются примерно на уровне низких облаков, еще эту зону иногда называют на Тенерифе зоной горизонтальных дождей. Это удивительное ощущение, когда едешь внутри облака, которое то нагоняет машину, то отстает и тогда проглядывает немного солнышка. А иногда концентрация влаги в воздухе достигала такой степени, что она выпадала дождиком. Хотя и сверху над нами тоже постоянно пробегали темные дождевые облака, периодические отгоняемые в сторону ветром. Мы уже поняли, что в этом путешествии ветер и дождь – наша карма и смирились.  

 
 
 
 

Несколько раз мы делали попытки погулять, но как только углублялись в лес, начинался мелкий дождик и усиливался, пока мы не возвращались в машину. Да и не везде можно было погулять - лес рос на довольно крутых склонах, обувь скользила по мокрой траве, без тропинки продираться через переплетения влажных, покрытых мхом стволов и ветвей было нелегко. Не получилось устроить пикник в первобытном лесу. Пришлось перекусить, не выходя из машины, на узкой обочине горной дороги, делясь крошками с прилетевшими к машине птицами.  

Тупиковое ответвление дороги перед мирадором Пико дель Инглес
 
 
 
 

Тупиковое ответвление дороги перед мирадором Пико дель Инглес

Лавровые леса на склонах
 
 
 
 

Лавровые леса на склонах

 
 
 
 

И снова по горной дороге мимо лавровых зарослей, от одного мирадора к другому. Жаль только, что пасмурное небо и низкие тучи не всегда позволяли нам наслаждаться открывающимися видами то на одну, то на другую стороны горного хребта Анага.  

Вид с мирадора на Санта-Круз
 
 
 
 

Вид с мирадора на Санта-Круз

Вид с мирадора на север, на долину Оротава
 
 
 
 

Вид с мирадора на север, на долину Оротава

Но вот на развилке мы свернули направо на Сан Андрес и стали спускаться с хребта вниз к побережью по крутым и довольно узким серпантинам. Лавровые деревья и сосны на склонах гор опять уступили место кустарникам, редкой траве и камням.   

Мы свернули на южный склон на Сан-Андрес
 
 
 
 

Мы свернули на южный склон на Сан-Андрес

Серпантины на спуске к Сан-Андресу
 
 
 
 

Серпантины на спуске к Сан-Андресу

Очередной поворот дороги вывел нас к городку Сан Андрес, но цель нашей поездки – знаменитый пляж Лас Терезитас оставался скрытым горным отрогом. Пришлось искать дорогу по указателям. Было уже около 5 часов вечера, так что мы легко нашли место под деревом на парковке, вытянувшейся в виде бульвара с пальмами посередине вдоль всего полуторакилометрового пляжа. Вообще естественных пляжей на вулканическом Тенерифе почти нет, пляж Лас Терезитас был обустроен в 1973 году. Сюда привезли около 4 миллионов мешков песка из Сахары, а вдоль береговой линии высадили канарские пальмы. Вдоль всего пляжа сооружена каменная дамба, защищающая его от волн. Благодаря ей температура воды в «акватории» всегда немного выше, чем на остальном побережье этой части острова.

Переодеваться пришлось в довольно грязном туалете, сразу мы не нашли кабинку для переодевания, они стоят по пляжу не слишком часто, так же как туалеты и души. Солнце начинало клониться к горизонту, но все еще было жарко, пальмы отбрасывали длинные тени на песок. В тени одной из пальм мы и устроились. Людей на пляже было уже немного, большинство лежаков были уже сложены в штабеля. Сергея вообще пляжи и соленая вода привлекают мало, так что он остался с вещами, когда я пошла купаться – слишком много предупреждений в интернете мы видели о воровстве на пляжах и из машин. Вода была просто чудесная – спокойная, освежающе-прохладная, кристально-прозрачная. На пологом входе в воду по насыпному желтому песочку были видны стайки серебристых мелких рыбешек. Вернувшись, я уговорила-таки Сергея тоже сходить окунуться. Ему вода показалась слишком прохладной и соленой, а я с удовольствием поплавала еще разочек и улеглась сушиться с буклетами о Тенерифе, которые мы набрали в туристическом офисе Ла Лагуны.

 
 
 
 
 
 
 
 

Но просто валяться на пляже было слишком скучно. В интернете я видела прекрасные фотографии пляжа с высоты. Обозревая окрестности я поняла, откуда были сделаны эти фотографии и уговорила Сергея съездить на скалу, обрамляющую пляж с противоположной стороны от городка Сан Андрес. На скале виднелись развалины каких-то строений, возможно – маяка, и открывался замечательный вид как на пляж, так и на обрывистые берега восточной части острова. Туда уходила дорога, по которой мы приехали на этот мирадор. Правда, хороших фотографий пляжа у нас не получилось, так как солнце светило прямо в объектив.    

Пляж Лас Терезитас и городок Сан-Андрес
 
 
 
 

Пляж Лас Терезитас и городок Сан-Андрес

Вид на восток от Сан-Андреса
 
 
 
 

Вид на восток от Сан-Андреса

Мы решили проехать еще немного на восток. К сожалению, дорога становилась все уже и минут через 20 совсем кончилась в поселке Игуесте де Сан Андрес. Жаль. С трудом развернувшись на заставленной машинами узкой улочке, мы отправились домой по более быстрому маршруту -  дороге TF-11 вдоль океана до столицы Санта-Круз-де-Тенерифе, а затем на север в Пуэрто по скоростной магистрали Аутописта дель Норте. В Санта-Крузе мы попали в большую пробку, так что центр города проезжали очень медленно, рассматривая все по сторонам. Вопреки отзывам в Интернете, город мне не показался слишком современным, безликим и суетным. Я бы не против когда-нибудь познакомиться с ним поближе, но в тот вечер мы уже были переполнены новыми впечатлениями.

Вернувшись в номер, мы решили немного отдохнуть и выпить вина на любимом балконе, заодно просмотрев на плеере еще серию «Lie to me», на что в Питере вечно не хватало времени. И тут случилось то, чего мы опасались с первого дня – мы захлопнули дверь на балкон! С внутренней стороны балконной двери была защелка, которую нельзя было ни открыть снаружи, ни заблокировать изнутри. И она сработала, когда кто-то из нас задвинул дверь до конца. Мы решили подождать немного. На улице уже стемнело, на соседних балконах никого не было, но незадолго до происшествия я видела, что на балкон на пару этажей ниже выходил мужчина курить, переговариваясь при этом с кем-то в комнате. На крайний случай оставалось покричать человеку, плотно засевшему на балконе в доме напротив. Нам повезло, минут через 10 тот же мужчина с нижнего балкона снова вышел покурить. Он оказался испанцем, почти не говорящим по-английски, и когда после наших сбивчивых объяснений он скрылся в номере, чтобы позвонить на ресепшн, мы остались на балконе все в сомнениях. Но уже через 5 минут ресепшионист отеля с улыбкой открыл нам балконную дверь. Видимо, служащие отеля уже привыкли к таким происшествиям.

Мы расстроились от своей бестолковости и настроение идти в город пропало. Положив рюкзак на порог балкона, чтобы даже случайно не захлопнуть дверь, мы устроились ужинать на балконе, продолжая смотреть сериал.

 

На следующий день мы поехали на запад острова, начав с осмотра Ла Оротавы, расположенной выше в горы за Пуэрто, по другой стороне от автострады. Как и накануне, мы приехали по навигатору в центр города и немного прокружили в районе площади Конституции в поисках парковки. Сразу порадовало обилие цветов вокруг, и я потащила Сергея в самый цветник – в сады Виктории (сад вокруг бывшей усадьбы маркиза Ла Квинта Роха), откуда открывалась замечательная панорама на крыши Оротавы вокруг и на Пуэрто далеко внизу у океана.   

Вид из сада Виктории на Оротаву и Пуэрто
 
 
 
 

Вид из сада Виктории на Оротаву и Пуэрто

 
 
 
 
 
 
 
 

Пройдя сада насквозь, мы вышли на улицу Томаса Переса, спустились по ней мимо мэрии к собору Непорочного зачатия (Iglesia de la Concepción). Было воскресенье. Офис туристической информации был закрыт, как и все прочие учреждения. Нарядные жители собирались семьями около церкви, звонили колокола, явно скоро должна была начаться служба, и мы решили, что сейчас осмотреть церковь внутри будет невежливо.  

Церковь Непорочного Зачатия
 
 
 
 

Церковь Непорочного Зачатия

Улочки Оротавы. Слева - та самая площадь перед мэрией
 
 
 
 

Улочки Оротавы. Слева - та самая площадь перед мэрией

В Оротаве есть традиция на Пасху оригинально украшать город – на площади перед мэрией жители выкладывают огромную картину из разноцветных вулканических песков, а по всему городу на площадях и улицах выкладывают картины поменьше из лепестков цветов. Жаль, что мы не попали на этот праздник. Все, что нам оставалось – поиздеваться над памятником местному жителю, трудящемуся над песчаным ковром, да полюбоваться на фотографии таких ковров прошлых лет в витрине какого-то закрытого сейчас магазина.  

 
 
 
 
Фото песчаных ковров прошлых лет в витрине
 
 
 
 

Фото песчаных ковров прошлых лет в витрине

Город нам нравился все больше, но дальше вниз мы пошли все же зря. Самое известное здание – дом с балконами (Casa de los balcones) – оказался выше по улице Сан-Франсиско. Это мы поняли только после долгих блужданий, расспросов местных жителей и разглядывания периодически попадающихся схем города на испанском. Хорошо, что хоть дом с балконами и дом туриста напротив оказались открытыми в воскресенье! Тут же, наконец, мы смогли найти туристическую карту Оротавы, хоть и на немецком. Кстати, зря мы не доехали сюда на машине – тут была и бесплатная парковка на каком-то пустыре перед банановыми плантациями.

Из путеводителя: Дом с балконами – это здание постройки 1632 года, вдоль всего второго этажа его тянутся резные балконы из канарской сосны. Здесь расположен небольшой музей, частью которого является и внутренний дворик дома, в котором Вы окажетесь в атмосфере давно ушедшей эпохи «чистого» канарского стиля. Внутри Каса де лос Балконес можно приобрести местные изделия: вышивку и кружева, национальную одежду, миниатюрные балконы и прочие типично канарские сувениры. Напротив, через дорогу, расположился еще более старый дом – Каса дель Туриста, построенный в 1509 году. Здесь, помимо сувенирных изделий местных ремесленников, на обозрение публики представлены картины из вулканического песка, которые обычно можно увидеть только в Пасхальные дни. А с террас вдоль дома открывается превосходный вид на долину Оротава.

Нам очень понравился уютный внутренний дворик в Каса де лос Балконес. Такие балконы широко распространены по всем Канарам и у нас после поездки собралась уже их целая фото-коллекция. Говорят, что канарская сосна – очень долговечный, красивый и прочный материал, но дорогой. Так что бывает, что один такой резной балкончик стоит не меньше всего остального домика. А уж в Оротаве – просто какой-то балконный культ. Мы видели даже клетки для канареек с приделанными к ним резными балконами.

 
 
 
 
 
 
 
 

Изучив карту, полученную в Каса дель Туриста, мы решили пройтись вверх по улице Calle del dr Gonzales Garcia, примечательной множеством водяных мельниц XVII–XVIII веков, раньше производившими гофио – муку из обжаренных зерен пшеницы, кукурузы и ячменя. Среди мельниц есть и действующие, но теперь они используют не воду, а электричество. Поэтому ничего примечательного снаружи мы не обнаружили – почти обычные дома.  

 
 
 
 

Нам намного больше понравились сами улочки Оротавы, узкие и очень крутые - нам идти по ним в гору было нелегко, а ведь местные жители тут ходят постоянно, а еще ездят и паркуются - я так точно не смогла бы. 

 
 
 
 

Мы могли бы здесь бродить целый день, так нам понравилась Оротава, но мы и так слишком задержались – на этот день у нас была намечена очень большая программа. Поэтому мы спустились вниз к машине, бросили быстрый взгляд на церковь Св. Августина (Iglesia de San Agustín) и поехали дальше. 

 
 
 
 

Уехали мы от Оротавы недалеко – всего лишь на несколько километров на запад по автостраде дель Норте, где в городке Лос Реалехос находился самый большой и известный ресторан на острове «Эль Монастерио».(http://www.mesonelmonasterio.es/?lang=en) Названием ресторан обязан мужскому монастырю, на бывшей территории которого (100 000 м2) он и расположился. Это целый комплекс из пяти ресторанов и кафе с различной кухней, банкетных залов, магазинчика и винного погреба, красивого парка и маленького зоопарка для детей. Тут не обязательно кушать, можно и просто погулять. А еще отсюда открывается восхитительный вид на долину Оротава. Мы легко нашли место на большой парковке ресторана и прогулялись по территории. Вскоре вкусные запахи из кухни заставили нас сменить исследование бывшего монастыря на изучение меню за одним из столиков. Видимо из-за воскресного дня в ресторане было много местных жителей, расположившихся за заставленными блюдами столами основательно и надолго целыми семьями. Цены были только слегка выше чем в Пуэрто, а еда была очень вкусной. Прикрытые от солнца большими тентами столики овевал легкий ветерок, между ними бродили петухи и павлины. Мы совсем разомлели от еды и жары, но надо было двигаться дальше. Мы еще немного прогулялись по территории ресторана, засунув свои любопытные носы и в пустые сейчас банкетные залы, и в детский мини-зоопарк. Очень рекомендую этот ресторан! 

Ресторан El Monasterio
 
 
 
 

Ресторан El Monasterio

Вверх от входа.
 
 
 
 

Вверх от входа.

 
 
 
 
Наши любимые креветочки в чесноке
 
 
 
 

Наши любимые креветочки в чесноке

Солнечные часы и вид на Оротаву
 
 
 
 

Солнечные часы и вид на Оротаву

Один из банкетных залов
 
 
 
 

Один из банкетных залов

За Реалехосом скоростная автострада заканчивалась, и дальше на запад мы ехали вдоль берега по шоссе TF-5 в город Икод-де-лос-Винос, в-основном известный своим старейшем в мире драконовым деревом. Его я уже видела в прошлый приезд 6 лет назад, но вот в расположенный рядом музей бабочек (Mariposario del Drago) мне попасть не удалось, хотя очень хотелось. Как объяснил нам тогда гид, неизвестные хулиганы разбили стекла оранжереи, и большинство бабочек разлетелись и погибли от холода, так что музей временно закрыли.

Попасть с шоссе в город Икод нам удалось далеко не с первого раза. Развязки на въезде в город с шоссе были совсем недавно перестроены, какие-то улицы были до сих пор закрыты из-за ведущихся работ, так что мы оказались в глупейшей ситуации – навигатор не знал новых путей, а все старые были недоступны.  Самим там сообразить направление трудно – город стоит в горах, так что дороги на подъезде очень изогнутые, с крутыми подъемами и спусками. Не знаю уж каким чудом, с шестой попытки мы в город все же попали. А затем по указателям, уже не доверяя нашему навигатору, легко нашли центральную площадь и парковку недалеко. На наше счастье музей бабочек был открыт, не смотря на вторую половину воскресенья. Мы заплатили по 8,5 евро за билет и вошли в небольшое помещение оранжереи, под ней в подвальном этаже еще находится небольшая выставка, полупустая сейчас, и кинозал. Скажу честно - я была разочарована. Бабочек было меньше, чем я ожидала, да и те так и норовили спрятаться под листиками вздремнуть, служащие периодически встряхивали растительность метелками для пыли, выгоняя бабочек в зал к посетителям. Еще я ожидала большего разнообразия бабочек, красочности и размеров. По мне, так порхающие у нас шоколадницы и то красивее большинства бабочек из этой оранжереи. Наверное, нам просто не повезло, ведь «ассортимент» бабочек в саду еще зависит от времени года и календаря размножения этих чешуекрылых. А вообще я читала, что в музее собрано более ста видов бабочек из Центральной Америки, Азии, Австралии.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От бабочек мы отправились на центральную площадь Плаза де Ла Пила, откуда открывался вид на самую большую знаменитость города – древнее драконово дерево. Его возраст оценивается в разных источниках по-разному – я слышала версии и про 700, и про 3000 лет. но у драконова дерева нет годичных колец и точный возраст невозможно определить. Но в 1501 году, когда был основан город, драконово дерево здесь уже было, причем уже "пожилое"  – это исторический факт. Вообще-то дерево растет в маленьком парке (Parque del Drago), куда можно попасть за 4 евро, но там все равно близко подойти к дереву нельзя, а с площади видно намного лучше, причем абсолютно бесплатно.  

 
 
 
 

А в городе явно был в разгаре какой-то праздник – все улицы украшены разноцветными вымпелами и фонариками, особенно центральная площадь, где сооружена сцена, к которой постепенно подтягивался весь гуляющий рядом народ. Судя по декорациям – табачная фабрика, макеты пушек, лестницы и домов – мы решили, что предстоит представление «Кармен», но вскоре начался конкурс «мисок» среди девочек. Возможно, «Кармен» показывали раньше – рядом висело целое расписание представлений какого-то фестиваля. 

 
 
 
 

У нас сложилось впечатление, что все горожане собрались на площади. В городе было пустынно и тихо. Так как кроме бабочек и драконового дерева Икод-де-лос-Винос еще славится винами, то мы надеялись купить в местных магазинах сухую мальвазию, не сумев найти ее  в Пуэрто. Обычно на всех экскурсиях в Икод туристов заводят в один из таких магазинов, и устраивают дегустацию местных вин, ликеров, сыров и соусов, а потом разводят на их покупку. Соответственно, цены здесь держат не самые низкие, но выбор тут, как я помню, был вполне достойный. Мы нашли открытый магазин недалеко от площади. Нам тоже устроили небольшую дегустацию вин с сыром. Вина были вкусные, но мальвазии был только один вид за 20 евро, но это ОЧЕНЬ дорого! С горя мы купили бутылку понравившегося нам при дегустации вина за 10 евро и удалились. А буквально через 100 метров мы в поисках воды наткнулись на совсем маленький магазинчик не для туристов, без дегустаций, но с хорошим выбором и ценами ниже, чем в «Меркадоне» в Пуэрто. Мы купили еще вина и пива – все равно пора возвращаться домой. Было уже около 7 вечера, примерно час до заката, в фотоаппарате оба аккумулятора разрядились, так что последние кадры в Икоде пришлось делать на телефон.

Вообще-то в этот день мы не выполнили предварительные планы даже наполовину - я надеялась еще посмотреть Гарачико, где-нибудь искупаться и встретить закат на мысе Тено на самом западе острова.  Теоретически мы могли бы все успеть – остров ведь и правда небольшой, но удовольствия от такой скачки мы бы не получили.

Оставив машину у отеля и переодевшись, мы отправились в центр Пуэрто по разведанной вчера короткой дороге. Наконец-то мы нашли время и силы обойти старый рыбацкий порт, крепость, Лагос Мартианес (бассейны с морской водой) и набережную. Сами бассейны были вечером закрыты, но в центре одного из бассейнов работал фонтан с подсветкой, видный издалека, а также казино и ресторан. На набережной поток гуляющих туристов встречал строй многочисленных ресторанов и магазинов, все было ярко освещено, играла музыка, словом, ночная жизнь била ключом! Сергей все порывался поужинать в самом многолюдном и шумном ресторане, но я очень не люблю туристические резервации, там обычно невкусно, а Сергею выбранные мной заведения часто кажутся «бомжовскими» забегаловками. Так и не сойдясь во мнениях, мы вернулись ужинать на свой любимый балкон, к уже охладившемуся вину и любимому сериалу.  

 
 
 
 

За ужином мы обсудили планы на завтра. Это была наша последняя ночь в Пуэрто, на следующий день нам предстоял переезд на юг острова. А мы не успели так много! Даже Пуэрто при дневном свете практически не видели! Так что очередной раз все мои заранее разработанные программы были перекроены на ходу. Было решено назавтра посвятить утро центру Пуэрто, потом заглянуть в Гарачико, а дальше - как получится.

 

Наутро после завтрака мы загрузили в машину свои немногочисленные вещи, отдали ключи и направились в центр Пуэрто в надежде приткнуть там машину где-нибудь на улице. Не тут-то было! Все улочки были заставлены очень плотно задолго до нас, включая и запрещающую разметку. Не осталось другого выбора кроме платной подземной парковки при торговом центре «Пирамида Мартианес». Жаль только, что потеряли время в бестолковых кружениях по центру, да порадовались, что мы жили не здесь, а то бы имели такие проблемы регулярно!

От парковки мы вышли на Плайа Мартианез – естественный, но совсем не благоустроенный пляж, откуда по изгибающемуся проспекту Кристобаля Колона прогулялись вдоль комплекса Лагос Мартианес; 

 
 
 
 
 
 
 
 

с ведущей в старый город улочки Сан Тельмо полюбовались на разбивающиеся о лавовые рифы волны и на купающихся рядом с волнорезом туристов;  

 
 
 
 
 
 
 
 

дошли до рыбацкой гавани со смешным памятником торговке рыбой, полюбовались на немногие сохранившиеся старинные дома с балконами из канарской сосны; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Из реставрированной крепости полюбовались открывающейся панорамой и повернули обратно к бассейнам. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сергей предпочитает плавать в более цивилизованных местах, чем не покрытый кафелем берег неотапливаемого океана. Правда, вода в бассейне тоже показалась ему прохладной. Да и тучки набежали на небо, как только мы подошли к бассейну. Ну где они были раньше, пока мы гуляли по центру на солнцепеке? Я плавать в бассейне отказалась - скучно. Сергей пару раз окунулся и мы пошли переодеваться. Если кому интересно, то вход на территорию комплекса стоит 1,5 евро, еще примерно 2,5 евро стоит прокат лежака, сколько стоит зонтик – не помню.

 
 
 
 
 
 
 
 

Как только мы вышли из Лагос Мартианез, солнце снова пробилось сквозь тучки, словно издеваясь над нами.

 

Покидая долину Оротава по шоссе TF-5, мы задержались ненадолго на мирадоре Сан-Педро, откуда можно одновременно обозревать восточную и западную части острова. 

Вид с мирадора на восток острова, вдали видна долина Оротава
 
 
 
 

Вид с мирадора на восток острова, вдали видна долина Оротава

Вид с мирадора на западную часть острова
 
 
 
 

Вид с мирадора на западную часть острова

Наша следующая остановка была в городе Гарачико. За Икодом скоростное шоссе TF-5 тоже заканчивается, разделяясь на более извилистые и узкие дороги TF-82, уходящую наверх на перевал и затем на юг, и TF-42, следующую на запад вдоль берега океана. В прошлый свой приезд мы проехали с экскурсией по верхней трассе, откуда открывался замечательный вид на лежащий внизу на выдающемся в океан полукруге лавы городок Гарачико. Показалась интересной и история этого невезучего города. Гарачико в 15-17 веках являлся главным и богатым торговым портом Тенерифе. 11 декабря 1645 года, после длившихся несколько дней сильных дождей, через город и порт прошел огромный сель, вызванный обвалом в горах. В этой катастрофе погибло около ста человек, и более сорока кораблей были уничтожены в порту. Город восстановили с большим трудом, но полвека спустя – 5 мая 1706 г. началось извержение вулкана Монтанья Негра, лава потекла на город. К счастью, она разливалась настолько медленно, что люди успели спастись, но 40-дневная вулканическая деятельность в буквальном смысле стерла порт и большую часть города, образовав полуостров из лавы. В течение 18 в. на полукруге застывшей лавы был построен новый город, но без порта он потерял все свое значение. А еще гид упоминал несколько эпидемий чумы, добавившихся к бедствиям Гарачико.

Вид Гарачико сверху, фотография взята из Интернета
 
 
 
 

Вид Гарачико сверху, фотография взята из Интернета

Мы свернули за Икодом на нижнюю дорогу, как раз проходящую через Гарачико. Городок оказался совсем небольшим, уютным и милым. Достопримечательности – это, в основном, здания, уцелевшие после нашествия лавы. Их немного и все они рядом, так что мы посмотрели и на чудом сохранившуюся при извержении игрушечно-маленькую крепость Сан-Мигель, когда-то защищавшую порт, и на отреставрированную церковь Св. Анны, названную так в честь жены основателя города – Анны де Вергара, сохранившую при извержении только один фасад, а также осмотрели за символическую плату в 1 евро действующий монастырь Св.Франциска, тоже реставрированный после пожара 1709 г. Говорят, там еще живут 20 монахинь, но мы их не видели. 

Крепость Сан-Мигель
 
 
 
 

Крепость Сан-Мигель

Колокольня церкви Св.Анны
 
 
 
 

Колокольня церкви Св.Анны

Один из внутренних двориков монастыря Св.Франциска
 
 
 
 

Один из внутренних двориков монастыря Св.Франциска

Приятнее осмотра достопримечательностей просто прогуляться по пустынным во время сиесты узким улочкам, изгибающимся дугами параллельно полукруглой береговой линии; cфотографироваться на фоне символа этих мест – находящейся неподалеку в море скалы Роке де Гарачико; обойти небольшой рыбацкий порт, любуясь городом и скалой с разных точек.  

Изгибающиеся дугами улочки Гарачико
 
 
 
 

Изгибающиеся дугами улочки Гарачико

Вид города и скалы в океане с другой стороны порта
 
 
 
 

Вид города и скалы в океане с другой стороны порта

А еще мы здесь пообедали в непритязательном ресторанчике со столиками почти на дороге. Это был наш самый-самый вкусный обед на Тенерифе и самый недорогой, кстати.  

Вот в этом ресторанчике на было очень-очень вкусно!
 
 
 
 

Вот в этом ресторанчике на было очень-очень вкусно!

Пока мы ждали заказанные блюда, официант принес нам посмотреть большой альбом с фотографиями наводнений в Гарачико последних лет. Это ужасно! Несчастья продолжают преследовать город. Конечно, человеческие жертвы в таких наводнениях и ураганах сейчас редки, но ущерб постройкам и коммуникациям ежегодно просто огромный! Логично напрашивается мысль, что лучше уж людям уйти из настолько «проклятого» места, но… ответ дает статуя на мирадоре Эль Эмигранте за городом – человек с чемоданом и дырой в груди вместо сердца. Наверное, из захолустного сейчас Гарачико уезжает немало народа за лучшей долей, но их сердца остаются здесь. 

Статуя на мирадоре Эль Эмигранте
 
 
 
 

Статуя на мирадоре Эль Эмигранте

А после обеда мы пошли взглянуть на еще одну диковинку Гарачико – piscines naturale – слегка обустроенные естественные бассейны между лавовых скал. В более открытых океану протоках купаться рисковали в тот вечер только самые отчаянные мальчишки, красуясь перед местными девочками, спокойно плещущимися в закрытых бассейнах поменьше. Ветер гнал волны не слишком большие, но достаточно опасные в узких протоках, где они разбивались о скалы с высокими белоснежными пенными брызгами, уровень воды в протоках то поднимался, то опадал в такт могучему дыханию океана. А в более мелких водоемах сквозь прогретую солнцем прозрачную воду было видно и черное лавовое дно, и самых разных многочисленных рыбешек, попавших с отливом в ловушку. 

Бассейны впечатлили, захотелось искупаться, но остановило отсутствие душа и кабинок для переодевания - неприятно было бы ехать дальше соленой и мокрой. Еще один день без купания, увы мне! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выезжали из Гарачико около 6 вечера, остановились ненадолго на мирадоре Эль Эмигранте, который я уже упоминала раньше, и удивились, как преобразилась береговая линия при отливе – обнажились невидимые раньше камни и скалы, к которым устремились рыбаки за морскими деликатесами, пойманными отливом в ловушку мелких луж, оставшихся от отодвинувшегося океана . 

Вид на город с мирадора Эль Эмигранте. Отлив.
 
 
 
 

Вид на город с мирадора Эль Эмигранте. Отлив.

А дорога вела нас дальше на запад к городку Буэнависта-дель-Норте, спрятавшемуся от туристов среди бесчисленных банановых плантаций. Ведомые вчерашней мыслью встретить закат на мысе Тено, от Буэнависты мы свернули на ведущий к маяку совсем узкий проселок TF-445, и через пару километров уткнулись в запрещающий знак. Я знала из Интернета что этот знак, предупреждающий, что дорога аварийная и опасна камнепадами, редко кого останавливает – только при мне то в одну, то в другую сторону мимо знака проехали не менее 5 машин – но нас этот знак остановил. Мы еще раз задумались, что уже поздно, а путь на юг еще неблизкий, что дорога на маяк тупиковая, т.е. возвращаться придется по ней же обратно, что по такой опасной дороге быстро точно поехать не получится… В результате мы вернулись в Буэнависту и по шоссе TF-436 двинулись на юг. И правильно сделали! Эта дорога на юг очень красивая, я по-любому планировала по ней прокатиться, но она состоит из сплошных резких поворотов, подъемов и спусков, при этом она очень узкая – даже две легковушки с трудом на ней бы разошлись. А для разъездов с транспортом покрупнее периодически на шоссе оставлены «карманы». Шоссе TF-436 длиной всего 20 км, но мы ехали по нему целых 2 часа, правда, мы часто останавливались на мирадорах.

Сразу за Буэнавистой дорога забралась высоко в горы и начала петлять серпантином то вверх на очередной перевал, то вниз в долину между хребтами Лос Гигантес – обрывающимися отвесно в море отрогами вулкана Тейде. В горах уже было прохладно, тучки набежали со всех сторон, подгоняемые сильным ветром, так что фотографий получилось мало хороших, а жаль – горные пейзажи были по пути просто потрясающие! Особенно нас впечатлила горка Ла Портела, похожая на разрезанный пирог. 

Ла Портела
 
 
 
 

Ла Портела

Горная дорога
 
 
 
 

Горная дорога

А за следующим перевалом нас ожидал спуск по серпантину к живописной деревне Маска, затерянной в горах на высоте 650 м и почти до 1960-х годов изолированной от цивилизации – сюда вели только узкие каменистые тропы, да и сейчас по горным дорогам сюда доехать нелегко. Отсюда открывался восхитительный вид на одноименное ущелье («барранко»), тянущееся до самого океана – спуск по этому ущелью был в наших дальнейших планах.

Мирадор над деревней Маска
 
 
 
 

Мирадор над деревней Маска

Серпантины на спучках с перевалов в деревню Маска
 
 
 
 

Серпантины на спучках с перевалов в деревню Маска

Около 8 вечера солнце село в океан. К сожалению, низко висящие над океаном тучи не позволили нам в полной мере насладиться этим зрелищем, мы наблюдали только отблески последних лучей солнца, прорвавшихся сквозь тучи, на окружающих нас вершинах гор. А вот над Тейде в это время не было ни облачка! Тучи и ветер продолжали нас преследовать. 

Отблески заката
 
 
 
 

Отблески заката

Ясное небо над Тейде
 
 
 
 

Ясное небо над Тейде

Уже в сгущающихся сумерках мы выехали на скоростное шоссе TF-82 в городке Сантьяго-дель-Тейде, по которому уже быстро добрались до нашего апарт-отеля в Лас-Америкас к 9 часам вечера. Но об этом я продолжу рассказ в следующей части.